Pleieråd & handleliste pigghaleagam

Hvor stort terrariet må være, avhenger av dyrets lengde, og forskjellige arter av pigghaleagam har forskjellig lengde. En pigghaleagam som er 40 cm lang inkludert hale trenger et terrarium som er minst 120 x 55 cm eller 110 x 60 cm med en minimumshøyde på 40 cm. På det arealet kan maksimalt to seksuelt modne agamer bo. Hvis du legger til en tredje agam, øker kravet til areal til tilsvarende 150 x 65 cm.

I naturen bor pigghaleagamen i ufruktbare steinområder, og man bør etterligne dette i terrariet. Det er imidlertid lurt å dekorere litt mer i terrariet enn hvordan det ser ut i et naturlig miljø, slik at agamene ikke ser hverandre hele tiden. Hvis de ikke ser hverandre hele tiden reduseres aggresjonene, på samme måte som at du liker naboene dine men setter pris på å ha en passe høy hekk i tomtegrensen.

Siden pigghaleagamen er ørkenboende, har den høye krav til både lys og varme. Den krever UVA- og UVB-belysning, som oftest kommer i form av en fluorescerende lampe eller en kompakt lampe. Vær oppmerksom på at denne lyskilden ikke må sitte utenfor terrariet da lyset ikke går gjennom glass. Hvis taket har mesh eller gitter fungerer det utmerket.  I tillegg til UV-lyset, bør det også være en lampe som gir varme og en som gir vanlig dagslys. En vanlig kombinasjon er altså en lysrørsrampe med to lysrør, hvorav den ene skal være vanlig dagslys og den andre skal være UVA og UVB, og deretter en separat varmelampe. Det finnes imidlertid andre mulige kombinasjoner som gjør at man oppnår samme resultat.

I terrariet bør det være forskjellige klimasoner, som du lager med en varmelampe i den ene enden av terrariet. Den varmeste enden bør holde rundt 40-45 grader med en bestemt solflekk som kan være så varm som 50-55 grader. Den andre enden skal være rundt 30 grader på dagtid. Om natten er alle lysene slått av, og temperaturen bør ideelt sett falle ned til ca 20 grader. På den kjøligere delen av terrariet kan man prøve å gjøre det mulig for pigghaleagamen å grave seg ned for få det enda kjøligere, enten gjennom tykke lag med gravevennlig materiale eller ved å lage en kunstig hule ved hjelp av bokser hvor du kan sette inn et fuktighetsbevarende materiale som vermikulitt.

En kunstig bakgrunn fra for eksempel Back To Nature gjør at terrariet ser mer naturlig ut.

Vuxna dabbagamer är helvegetarianer (omnivora) och ska utfodras med en blandning av bladgrönt, örter, hö och fröer med små tillskott av grönsaker och frukt. Här ligger nyckeln till framgång i variation och att man går långt bortom de blad av vanlig isbergssallad som hittar vägen till middagstallriken. Tänk romansallad, endiver, frisésallad, ruccola, spenat, mangold, persilja och ogräs som maskros, groblad, åkervinda, nate, gräs och blast från grönsaker. Riv gärna lite grönsaker eller frukt ibland och ge, men frukten ska bara ges i små mängder pga det högre näringsinnehållet. Bra exempel på frukter och grönsaker är zucchini, morötter, äpple, päron, jordgubbar, melon och bär.

Utöver det gröna kan man alltid ha en liten skål med torra fröer tillgänglig för ödlorna. Det kan vara en fröblandning för undulat eller fink i grunden, och sedan kan man lägga till linser, sesamfrön, hirs, vete, havre, korn, hampa och hirs. Unga dabbagamer kan då och då äta några enstaka syrsor. Dessa ska då i sin tur vara välmatade innan och pudrade i multivitaminer och kalk. Även grönfodret ska pudras med multivitamin och kalk innan utfodring.

Dabbagamer dricker inte särskilt mycket vatten utan får i sig det mesta av den vätska de behöver via födan. De kan också återvinna vatten ur sin egen urin och på så sätt använda det flera gånger. Dock är det lag på att alla djur ska erbjudas vatten, så dina ödlor ska ha tillgång till vatten i en stabil skål åtminstone två gånger dagligen.

Rensa terrariet på avföring dagligen och byt bottenmaterialet vid behov. Om vatten har runnit ut från vattenskålen måste bottenmaterialet bytas ut eftersom ödlorna vill ha det torrt. Diska mat- och vattenskålar, se till att grönsaks- och bladrester aldrig blir liggande så länge att de blir förstörda.

UV-rör tappar snabbt i effekt och bör bytas en eller två gånger om året. Att det fortfarande lyser betyder inte att det fortfarande avger rätt mängd UV-strålar. Skriv upp någonstans när röret köptes in så att du vet när det är dags att byta det.

Som med alla ödlor är dabbagamer bra på att dölja att de mår dåligt. Detta kan föranleda att sjukdomar verka komma ”helt plötsligt” trots att de troligtvis har funnits där ett bra tag.

För låg värme påverkar ödlans möjlighet att smälta maten och brist på eller uttjänt UV-ljus gör att ödlan inte kan tillverka D3-vitamin och i förlängningen inte ta upp kalcium som i sådana fall istället börjar tas från skelettet vilket gör att ödlan kommer att bli krokig och deformerad och i förlängningen dö. För varmt i terrariet leder till stress och i förlängningen olika sjukdomar, och hög ansamling av avföring och ruttnande foder kan leda till infektioner och luftvägsproblem. Konsultera alltid en veterinär som är kunnig på den specifika arten vid minsta misstanke om fel, och ha gärna dina ödlor försäkrade.

Det är inte jättelätt att se könsskillnaden, något enklare om djuren är könsmogna. Hanarna har större femoralporer på insidan av låren. De kan bli könsmogna redan vid så ung ålder som tre till sex månader. Honan lägger cirka fyra veckor efter parning 10–30 ägg i en grävd grop. Det beror sedan på fuktigheten och temperaturen om de kläcks eller ej. Temperaturen bör ligga på ungefär 30 grader.

Dabbagamer kräver ett specifikt klimat för att må bra, och det går inte att återskapa ute i ett rum. De kan få komma ut kortare stunder men har ingen glädje av att springa runt på ett dragit golv, utan mår bäst i sitt terrarium i den miljö de är gjorda för. Dabbagamer tål absolut inte att bli tappade, sitt alltid på golvet, gärna på ett mjukt underlag när du hanterar dina ödlor.

• Terrarium – enligt jordbruksverkets mått.
• Underlägg att ställa det på.
• Bänk till terrariet         
• Terrarielås               
• Bottenmaterial (terrariesand, bark)
• Armatur till värmelampa
• Värmelampa
• Skyddsgaller värmelampa
• Belysningsarmatur
• UV-belysning
• Vanligt dagsljuslysrör
• Reflektor till lysrör
• Timer
• Rötter
• Stenar
• Korkbarkbitar
• Konstgjord bakgrund i plast eller bakgrundsplansch
• Akvariesilikon att fästa bakgrunden med eller fixer till planschen
• Matskålar
• Stabil vattenskål
• Fuktlåda
• Mossa
• Sprayflaska
• Vattenberedningsmedel
• Vermiculit
• Foder; höblandning för sköldpaddor, undulat- och finkfröer
• Vitaminer
• Kalkpreparat
• Sepiaskal
• Termometer (en på varma sidan och en på kalla)
• Hygrometer (mäter luftfuktigheten)
• Spade att göra rent terrariet med
• Bajspåsar
• Rengöringsmedel för terrariebotten
• Transportbur/petbox
• Bok